Ondra répète Le bon voyage, E12 – Ondra repeats Le bon voyage, E12

“Heureux qui comme Ondra, a fait le Bon voyage” chantait Brassens. Trois jours. Trois jours, le temps qu’il aura fallu au Tchèque pour répéter la seule voie en E12 au monde, c’est-à-dire la voie de trad censée être la plus difficile. En dépit de la rapidité avec laquelle Ondra s’en est dépatouillé, ceci dit, il estime qu’équipée elle vaudrait un bon gros 9a, ce qui n’est pas rien quand on y rajoute le placement des coinceurs et les risques de chutes “conséquentes”. Du coup James Pearson, qui a ouvert la ligne en début de 2023, ne s’était pas trompé : il s’agit bien d’une voie qui se mérite. Quant à sa qualité, Ondra est là aussi d’accord avec l’Anglais : superbe, ainsi que miraculeuse de par juste ce qu’il faut de prises dans un mur autrement lisse.

Voici ce que le Tchèque en dit : “Pas que je sois un expert en escalade traditionnelle, mais cela pourrait être (physiquement) la voie la plus difficile au monde sur coinceurs. Elle m’a pris 3 jours de travail et j’ai dû vraiment me battre. La ligne m’a bousculé à bien des égards, et en plus du potentiel de longues chutes (mais probablement sûres), elle comporte des mouvements très difficiles (et étranges !) où vous devez vraiment être un grimpeur très complet.”

Le public grimpant connaît ses exploits en compétition et en escalade sportive, mais on oublie souvent que son palmarès en trad, bien que relativement court, arbore ce qui se fait de mieux en la matière : le “Dawn Wall”, “Le bon voyage”, le flash de “Belly Full of Bad Berries”, sans parler de voies sur le grès tchèque, qui permet aussi la gageure de faire du solo intégral tout en étant assuré. Bref, la polyvalence de Ondra au plus haut niveau n’a probablement jamais été égalée. Pour (petite) preuve, comme il pleuvait à Annot à son arrivée, il est descendu à Déversé puis à Buoux faire du 8c à vue. Comme dirait Pete Whittaker, “Bish bosh”. Restez connectés, une vidéo retraçant l’ascension arrive !

Photos: Petr Chodura

“Happy who like Ondra (Ulysse) had a bon voyage” sang famous French poet Brassens (:-)). Three days. Three days, the time it took the Czech to repeat the only E12 route in the world, i.e. the trad route that is supposed to be the most difficult. Despite the speed with which Ondra succeeded on it, however, he reckons that if it were bolted, it would be a hard 9a, which is no mean feat when you add in the placement of stoppers and the risk of ‘long’ falls. James Pearson, who freed the line at the beginning of 2023, was not mistaken: this is a route that must be earned. As for its quality, Ondra again agrees with the Englishman: superb, as well as miraculous for just the right amount of holds in an otherwise smooth wall... Here is Adam’s word about it:

“Not that I am an expert in trad climbing, but it could be (physically) the hardest route on trad gear in the world. It took me 3 days of work, and I had to really put up a fight. The route felt challenging in many different ways, and apart from being very runout (but probably safe), it has some very hard (and odd!) moves where you really need to be a very complex climber.”

The climbing public is familiar with his feats in competition and sport climbing, but we often forget that his trad ticklist, although relatively short, is quite impressive: the “Dawn Wall”, “Le bon voyage”, flash of “Belly Full of Bad Berries“, not to mention routes on the Czech sandstone, which also allows the challenge of free soloing while being belayed. In short, Ondra’s versatility at the highest level has probably never been equalled. As a (small) piece of evidence, as it was raining in Annot when Adam arrived, he went down to Déversé and then to Buoux to onsight 8c. As Pete Whittaker would say, “Bish bosh”. Stay tuned, a video is coming!

Photos: Petr Chodura